Прокладка труб в ванной и туалете своими руками

Разводка труб в ванной своими руками: проектирование, монтаж, схемы

Ремонт, перепланировка или обустройство санузла «с нуля» всегда требуют работы с инженерными коммуникациями. Речь может идти о демонтаже старых трубопроводов с последующей установкой новых или только о прокладке системы, но в любом случае разводка труб в ванной должна быть выполнена грамотно и качественно.

Можно доверить эту работу профессионалам, которые легко справятся с такой задачей. Однако при желании домашний мастер может выполнить разводку самостоятельно, что позволит ему сэкономить средства на оплату услуг сантехников. Как правильно выполнить все операции? Будем разбираться.

С чего начать?

Для начала нужно определиться, какое сантехническое оборудование нужно разместить в ванной и туалете или в совмещенном помещении, если предполагается именно такое решение. После чего выяснить, какие именно инженерные коммуникации должны быть подведены к каждому из приборов.

На практике это выглядит так:

Унитаз. Подводим канализацию и холодную воду.
Биде. Подключается холодная и горячая вода, канализация.
Душевая кабина или ванна. Подводится горячая и холодная вода и канализация.
Раковина-умывальник. Подключаем холодную и горячую воду, канализацию.
Стиральная машина. Подводится холодная вода и канализация.

Определившись с количеством и видом сантехнического оборудования, можно приступать к разработке схемы разводки.

Так выглядит правильно выполненная разводка труб в ванной. Все коммуникации скрыты в стенах

Виды разводки труб в ванной комнате

Чтобы сделать разводку труб в туалете и ванной можно использовать три различные схемы: коллекторную, последовательную или систему с проходными розетками. Последняя имеет ограниченное применение и используется только в частных домах.

Поскольку требует монтажа дополнительного насоса, который предназначен для подпора воды, и предполагает укладку трубопровода большей, чем у аналогов длины. Наиболее часто используются две первые схемы.

Рассмотрим их более подробно.

Коллекторная схема разводки труб в ванной предполагает подключение каждого потребителя через индивидуальную подводящую пару, что очень удобно и практично

Коллекторная

Предполагает параллельное подключение каждого сантехнического прибора к магистральным трубам. Считается наиболее практичным и надежным вариантом, поскольку каждый потребитель подключен через индивидуальную подводящую пару.

В результате подача воды к оборудованию может быть отрегулирована с помощью кранов, а при необходимости и полностью перекрыта. Подводящие трубы в коллекторной разводке имеют минимальное количество соединений, есть возможность проведения скрытой прокладки.

Регулирующие краны помещаются на небольшой коллектор, который обычно убирается в специальный шкаф.

Преимущества такой разводки очевидны: ремонт или сервисное обслуживание сантехнического оборудования может проводиться поочередно, без отключения ванной комнаты от водоснабжения.

Есть у системы и недостатки. Прежде всего, это достаточно затратный вариант, поскольку на каждое подключение к коллектору понадобится приобрести и установить запорные краны. Кроме того, сама разводка получается более сложной и требует точного расчета.

Обычно коллекторную систему проектируют и выполняют профессионалы.

Запорную арматуру удобно убрать в специальный коллекторный шкаф, который можно вмонтировать в стену. Так он будет совершенно незаметен и не испортит общий вид комнаты

Последовательная

Выполняется путем последовательного подключения каждого сантехнического объекта к основной магистрали через отдельный тройник. Подходит исключительно для помещений с небольшим количеством потребителей.

Может быть выполнена после того, как в санузле окончены отделочные работы, поскольку реализуется преимущественно открытым способом. Последовательная разводка предельно проста и отличается компактностью и небольшим количеством соединений.

В процессе монтажа магистраль прокладывается от одного прибора к другому с выводом подводящих труб из тройников. Очень экономичный по количеству труб и дополнительных материалов вариант. Недостатком системы считается ее возможная неудовлетворительная работа в случае активации большого количества точек забора воды.

Например, при наличии в схеме разводки стиральной машины, унитаза, бойлера, смесителей на ванну и на раковину при их одновременном или даже частичном включении может возникнуть дефицит напора воды, что приведет к некорректному функционированию оборудования.

Зачем разрабатывать схему разводки?

Такая схема необходима для получения качественного результата. С ее помощью можно точно подсчитать количество отводов и соединений, определить участки подключения оборудования и существенно сэкономить материалы и время.

В схему разводки нужно включить такие обязательные элементы:

запорно-регулирующую арматуру;
приборы учета воды;
фильтры;
фитинги (переходники, водорозетки, уголки и муфты)
обратные и редуцирующие клапаны;
канализационный коллектор;
подвод к полотенцесушителю.

Чтобы схема разводки была точной, нужно четко представлять место установки и количество необходимых сантехнических приборов

Разработку схемы начинаем с составления точного плана помещения. На нем в соответствующем масштабе указываем расположение всех сантехнических устройств, мебели и бытовой техники. Тщательно продумываем расстановку, чтобы осталось достаточное количество места на свободное пользование оборудованием.

Двери тоже должны свободно открываться. На схеме показываем размеры всех элементов, так будет проще рассчитать количество труб, необходимых для создания инженерных коммуникаций.

Важный момент: если ванная комната и туалет раздельные, разводку в них выполняем одновременно, поскольку эти помещения будут подключены к единой системе.

После того, как мы определились с количеством и местоположением сантехнического оборудования, приступаем к планированию разводки. Для этого вычерчиваем на нашей схеме расположение подводящих воду и канализационных труб. В процессе планирования стараемся придерживаться следующих правил:

Трубы не должны пересекаться. Это возможно только тогда, когда по-другому сделать разводку не удается.
Должен быть организован свободный доступ к участкам подключения сантехнического оборудования и приборам учета.
Канализационные и водопроводные трубы желательно размещать вблизи друг от друга. В этом случае их впоследствии легко можно будет закрыть общим коробом.
Число соединений необходимо минимизировать.
Соединительные муфты и трубы должны быть однородными, то есть выполненными из одного материала.
По возможности трубопроводы следует теплоизолировать, так на них не будет оседать конденсат.

Специалисты советуют не усложнять разводку и выполнять ее предельно просто. Все основные трубы оптимально прокладывать понизу, над полом. От них перпендикулярно вверх через тройники следует монтировать водопроводные отводы.

При укладке канализационных отводов нужно иметь в виду, что они могут и не иметь вертикальной части. Такая деталь будет представлять собой стандартный канализационный тройник, в который направляется гибкий шланг.

После того, как мы обозначили на схеме все трубопроводы и участки их соединений, можно подсчитать длину необходимых для обустройства разводки элементов и количество дополнительных деталей.

Закрытый монтаж предполагает трудоемкую подготовку. Стены штробятся под трубы и соединительные элементы. Будьте внимательны: несущие стены штробить запрещено

Определяем способ монтажа

Практика показывает, что разводку коммуникаций в санузле можно организовать тремя способами.

Способ # 1: Открытый

Предполагает прокладку магистралей поверх стен и пола. Используется при нежелании или невозможности прокладки труб в стенах. Главное достоинство – возможность постоянного контроля за состоянием трубопровода и легкий доступ к нему в случае возникновения аварийной ситуации. Кроме того, стоимость такой конструкции на порядок ниже и монтаж намного проще.

Однако внешний вид трубопровода, смонтированного открытым способом, оставляет желать лучшего. Неэстетичные коммуникации портят интерьер санузла. Поэтому их по возможности стараются замаскировать всевозможными экранами и коробами из гипсокартона или пластика и размещают на самых малозаметных участках помещения.

Кроме того, открытые коммуникации могут быть по неосторожности повреждены.

Коммуникации, проложенные открытым способом, имеют не самый эстетичный вид, их по возможности нужно закрывать декоративными элементами

Способ # 2: Закрытый

Трубы и соединения укладываются внутри стен, наружу выводятся только фитинги, к ним подключается сантехническое оборудование. Метод запрещен для использования на несущих стенах, которые нельзя штробить. Закрытый способ монтажа не нарушает оформление комнаты, поскольку инженерные коммуникации скрыты под облицовкой.

Кроме того, по неосторожности повредить такую магистраль невозможно. Однако, процесс монтажа и подготовки к нему намного сложнее, чем при проведении открытой укладки.

Согласно строительным нормам элементы системы перед монтажом помещаются в специальную обсадную трубу, после чего укладываются в заранее подготовленные каналы, вырубленные внутри стен. После того, как магистраль будет уложена, стены заделывают и выравнивают, сохраняя плоскость.

Значимым недостатком закрытого монтажа можно считать отсутствие контроля за состоянием труб и необходимость в случае аварии демонтажа облицовки над пришедшим в негодность участком трубопровода.

Отверстия в стене после прокладки труб аккуратно заделываются, плоскость полностью выравнивается под финишную отделку

Способ # 3: Комбинированный

Магистрали укладываются поверх стен, после чего маскируются при помощи коробов или фальш-панелей. Сложность такой отделки заключается в том, чтобы проложить канализационные и водопроводные трубы достаточно близко, что позволит впоследствии закрыть их декором.

Кроме того, нужно хорошо продумать вид отделки, которая должна вписаться в оформление санузла и не загромождать его. Для маскировки труб чаще всего используются профилированные короба из гипсокартона, всевозможные пластиковые декоративные элементы или плитка.

Укладываем трубы без ошибок

Разработав схему разводки и подготовив материалы, можно приступать к сборке всей системы. Рассмотрим особенности монтажа водопровода и канализации.

Монтаж водопроводной системы

Выполнять своими руками разводку водопроводных труб в ванной мы начинаем с установки контрольного вентиля, который должен находиться вблизи от общего стояка. Таким образом в случае возникновения аварийной ситуации или при ремонте можно будет перекрыть подачу воды в квартиру.

Около запорной арматуры ставим фильтр грубой очистки, затем – прибор учета воды. Если есть желание, после счетчика можно установить дополнительный фильтр так называемой тонкой очистки.

Если водопровод монтируется в частном доме, стоит поставить редуктор, который должен быть оснащен манометром.

Устройство позволит контролировать и при необходимости регулировать уровень давления воды в системе, в норме он не должен превышать 6 атмосфер. Следующий узел, который монтируется для водопровода, это коллектор. Понятно, что оборудование устанавливается только в том случае, если оборудуется разводка коллекторного типа.

После чего трубы прокладываются ко всем сантехническим приборам. Для подключения оборудования к водопроводу проще всего использовать гибкие шланги-подводки.

Особенности прокладки труб к полотенцесушителю

Если в ванной комнате присутствует полотенцесушитель, он может быть подключен либо к магистрали горячего водоснабжения, либо к отоплению. Специалисты рекомендуют первый вариант, поскольку иначе оборудование сможет полноценно работать только в отопительный сезон.

Кроме того, врезка в трубу отопления связана с определенными ограничениями. Ее проведение возможно только в летний период. Оптимальное решение – подключение к горячему трубопроводу.

При его выполнении нужно учесть, что между полотенцесушителем и магистралью следует установить специальную перемычку или байпас.

Прокладку водопровода начинаем с монтажа запорной арматуры, фильтров грубой очистки и приборов учета

Элемент будет соединять обратную и прямую трубы, а перед змеевиком и сразу после него стоит поставить запорные шаровые краны.

Таким образом при необходимости полотенцесушиетль можно будет отключать от общей системы для ремонта, замены или для сохранения в нем тепла. Обратите внимание на то, что в процессе монтажа прибора нужно точно выдержать минимальный отступ от стенки.

Для устройств с диаметром трубы выше 25 мм оно равняется 50 мм, а для радиаторов сечением до 23 мм – 35 мм. Кроме того, особое внимание следует обратить на межосевое расстояние патрубков, предназначенных для подключения оборудования. Оно должно быть точно выверено, иначе подсоединить полотенцесушитель будет невозможно.

Укладываем канализационную магистраль

Канализационные трубы укладываются под уклоном, который составляет 0,03 для элементов сечением 40-50 мм и 0,02 при диаметре от 85 и до 100 мм. Монтаж начинаем от наиболее удаленной от стояка точки. Отсюда начинаем выводить уклон трубопровода, около 2 см на каждый погонный метр.

С большим уклоном скорость стоков будет слишком высокой, с меньшим – низкой. В любом случае это приведет к оседанию крупных частиц загрязнений на стенках трубы, что гарантирует регулярное появление засоров. Элементы соединяются при помощи специальных раструбов, которые должны быть направлены в сторону стояка.

Внутри раструба должно находиться уплотнительное кольцо, препятствующее подтеканию стоков. При монтаже оно создает некоторое сопротивление, поэтому специалисты советуют смазывать внутреннюю поверхность раструба хозяйственным мылом или силиконом.

Гладкие концы деталей обрезаем под прямым углом и зачищаем от фаски. Не забываем, что канализационная разводка должна быть предельно простой. Сантехнические приборы следует подключать последовательно, избегая «перекрестков».

Иначе при одновременном сливе из двух устройств может произойти «затор».

Прежде, чем отрезать деталь, точно отмечаем нужный размер и намечаем линию отреза. Режем точно под прямым углом

Важный момент: обеспечение возможности прочистки канализации.

Если сантехническое оборудование находится на довольно большом расстоянии, есть смысл установить дополнительный тройник с крышкой на верхнем отверстии.

Через него впоследствии можно будет при необходимости чистить канализацию.

После того, как все сантехнические приборы будут подключены к канализационному трубопроводу, можно считать работы завершенными. Разводка труб в ванной – вполне посильная для домашних мастеров задача. Чтобы выполнить все работы качественно и правильно понадобится четкое соблюдение всех пунктов инструкции, аккуратность и терпение.

Только тогда результат порадует безупречной многолетней службой!

Какой выбрать материал?

Для прокладки водопровода можно выбрать различные трубы, но специалисты чаще всего рекомендуют практичные современные решения:

Полипропилен. Такие детали справляются с давлением до 25 атмосфер, долговечны и не подвергаются коррозии. Полипропиленовые трубы подходят как для холодной, так и для горячей воды. Для соединения элементов используется диффузионная сварка, в результате получаются надежные неразъемные стыки.
Металлопластик. Каждая деталь представляет собой двухслойную конструкцию, внутри которой находится пластик, а снаружи – металл. Изделия можно использовать для проведения холодного и горячего водопровода. Трубы хорошо сгибаются, что позволяет уменьшить число соединений. Для обустройства стыков применяются компрессионные или прижимные фитинги.

Для прокладки водопровода понадобятся трубы в комплекте с переходниками, тройниками, уголками, муфтами и запорной арматурой

Канализационная магистраль чаще всего выполняется из ПВХ труб. Поливинилхлорид отличается достаточной жесткостью, что дает возможность использовать его при монтаже стояков. Для соединения элементов используется раструбная конструкция с уплотнением.

Небольшой вес труб из ПВХ существенно облегчает их монтаж. Для прокладки канализации используются элементы двух основных размеров: диаметром 50 и 110 мм.

Источник: http://vannapedia.ru/rmnt/truby/razvodka-trub-v-vannoj.html

Монтаж трубы в ванной и туалете своими руками. Особенности монтажа водопроводных и канализационных труб

Ни один капитальный ремонт ванной комнаты и туалета не обходится без замены старых коммуникаций: канализации, водопровода и отопления. Причем зачастую новые трубы не кладут на место старых, а разрабатывают другую, более удобную схему разводки. О том, как провести коммуникации, чтобы улучшить эргономику полезного пространства и монтаже труб своими руками мы поговорим в этой статье.

Выбор труб

Даже самые долговечные и надежные коммуникации рано или поздно выходят из строя, поэтому приходится задумываться об их замене. Но для начала будет неплохо узнать о разновидностях труб, имеющихся на современном рынке, чтобы знать, с чем предстоит работать. Раньше выбор был небольшой и в основном сводился к чугуну или металлу. Сегодня же дело обстоит куда лучше.

Виды труб для ванной и туалета:

Металлические – медные или стальные изделия. Могут быть цельными, сварными, с резьбой, без резьбы, покрытые антикоррозийным составом или незащищенные. Зачастую продаются в комплекте с фитингами – специальными соединительными деталями.
Чугунные – наследие прошлого века, сегодня используемое по большей части для монтажа внешних канализационных систем. Довольно прочные и долговечные изделия, но незащищенные от коррозии.
Асбестоцементные – легковесные трубы, невосприимчивые к воздействию растворенных в воде веществ. С ними легко работать, поэтому их применяют не только для монтажа канализации, но и для обустройства вытяжных систем. Стоят такие изделия недорого, однако отличаются хрупкостью. К тому же они позволяют создавать только прямые участки трубопровода.
Пластиковые – самые легкие и простые в монтаже изделия. Отличаются малым весом и повышенной пропускной способностью (гладкая внутренняя поверхность не задерживает твердые частицы в воде). Не ржавеют, позволяют прокладывать сложные магистрали в тесном пространстве. К недостаткам можно отнести неустойчивость к перепадам температуры.
Керамические – прекрасная альтернатива чугунным изделиям, а потому часто применяемая для монтажа наружной канализации. Не пропускают воду, устойчивы к химическим воздействиям и температурным перепадам благодаря прочному глазурованному покрытию с обеих сторон.
Металлопластиковые – одна из последних новинок в данном сегменте рынка. Представляют собой пластиковую основу, покрытую слоем устойчивого к коррозии и химикатам металла. Такая конструкция мало весит, справляется с температурными перепадами (в отличие от чисто пластиковых труб) и проста в обращении. С монтажом металлопластиковых труб своими руками справится любой неопытный мастер.

Выбор диаметра труб зависит от их эксплуатационной нагрузки. Например, для магистрального стояка следует отдать предпочтение изделиям большого диаметра около 110 мм, для внутреннего стояка подойдет диаметр 40 мм. Для водопроводных труб (горячая и холодная вода) можно использовать трубы диаметром в 15-20 мм. Для системы слива воды – 60 мм.

Если вы планируете монтаж полипропиленовых труб своими руками, в этом случае можно обойтись без сварки. Этот вариант наиболее популярен среди домашних мастеров, но более подробно о нем мы поговорим чуть позже.

На втором месте после полипропиленовых труб стоят металлопластиковые. С ними тоже легко справиться новичку, а срок службы таких коммуникаций исчисляется десятилетиями.

К тому же высокая пропускная способность гладких труб предотвратит возникновение засоров.

Перед тем как отправиться в магазин за трубами, нужно высчитать, сколько их понадобится для вашего санузла. Оптимальным вариантом будет составление подробной схемы расположения всех коммуникаций, обозначение точек разводок и всех стратегически важных сантехнических приборов (стиральная машина, раковина, унитаз, душевая кабина).

Способы монтажа

Чтобы получить комфортное и уютное помещение, перед тем как приниматься за ремонт необходимо создать подробный план своих действий. В нашем случае это – сделать схему разводки труб так, чтобы она сложилась в цельную систему. Все части должны быть связаны между собой. По возможности лучше организовать их положение так, чтобы они были не только функциональными, но и автономными.

Сперва следует разработать четкую схему расположения сантехники, к которой будет идти трубопровод.

Если в вашей квартире раздельный санузел, то разводку нужно проводить в комплексе с ванной, а не по отдельности.

Но прежде чем узнать обо всех особенностях работы, предлагаем вам посмотреть полезное видео о том, как не нужно делать разводку. Оно поможет вам избежать самых распространенных ошибок.

В процессе работы нанесите мелом разметку по маршруту прокладки всех труб, их размеры и места соединения с другими элементами. Затем можно решить, как реализовать все это на практике.

Для этого можно воспользоваться одним из способов монтажа канализационных труб своими руками: скрытым или открытым. Здесь все работает по тому же принципу, что и с электропроводкой.

Открытый способ предполагает прокладку по поверхности, скрытый – в стене, где заранее проштроблена специальная канавка.

Если вы решитесь на открытый способ, должны сразу предупредить, что эстетики в таком решении будет мало.

Даже если трубы будут идти у пола или под потолком, где они наименее заметны, время от времени их надо протирать от пыли и грязи.

Чтобы не навредить интерьеру помещения, лучше сделать скрытую прокладку, спрятав все коммуникации в стеновые конструкции. Другое дело, что работа отнимет куда больше времени и сил – штробить стены занятие не из легких.

Когда вы определились со способом монтажа, следует разобраться, как физически уложить трубы. Это можно сделать несколькими способами:

Последовательно – такая разводка очень проста и понятна в исполнении. Трубопроводную магистраль укладывают пошагово, методично подключая один прибор к другому. Если смотреть с точки зрения установки, то все просто прекрасно. Однако у этого способа есть один существенный недостаток – напор воды в ходе работы системы распределяется неравномерно, если включено сразу несколько сантехнических приборов.
Коллекторно – для такой разводки необходимо установить кран на каждую трубу, подведенную к сантехническому прибору. Таким нехитрым способом вы в случае неисправности одного из них сможете просто перекрыть соответствующий кран, вместо того чтобы отключать воду во всей квартире или стояке. По сути, вы сделаете индивидуальный сегмент трубопровода для каждого из приборов. Однако стоит сразу предостеречь сантехников-новичков – такая работа может оказаться слишком сложной в исполнении, но при сильном желании и терпении с ней можно справиться. Кроме того, как вы понимаете, расход материалов будет гораздо большим, чем при последовательной разводке.
С проходными розетками – этот способ очень редко используется в быту, поскольку сам по себе сложен в исполнении. Такую работу лучше доверить профессионалам и воспользоваться одним из двух вышеперечисленных методов.

Какой бы вариант монтажа пластиковых (или других) труб своими руками вы ни выбрали, для успешного исхода дела необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, постараться сделать как можно меньше соединительных узлов и изгибов, сохранив целостность труб.

Каждое из таких соединений является потенциальным местом протечки, а каждое согнутое колено – местом образования засора. Во-вторых, допускайте перехлесты труб холодной и горячей воды только в том случае, если по-другому никак не получается.

В-третьих, все магистрали должны быть организованы таким образом, чтобы в результате получилась законченная и лаконичная композиция, и в случае поломки можно было без труда подобраться к любому участку.

Работа с полипропиленовыми трубами

Мы решили более подробно рассмотреть особенности монтажа отопления и водопровода из полипропиленовых труб своими руками, поскольку именно они в последнее время чаще всего фигурируют в работе домашних и профессиональных мастеров.

Если вы решились на самостоятельную замену старых чугунных магистралей, лучше всего выбрать именно полипропиленовые изделия. Они обладают массой преимуществ, но главным достоинством является тот факт, что уже спустя 30 мин.

после сварки можно полноценно использовать всю систему.

Ниже на видео – выбор и монтаж полипропиленовых труб отопления своими руками:

Технология сварки

Чтобы соединить между собой трубы диаметром до 63 мм, мастера используют раструбную или муфтовую сварку. В первом случае конец одной трубы входит в конец другой, более широкой.

Муфтовая сварка предполагает использование специальной соединительной детали – муфты. Концы труб имеют одинаковый диаметр, их заводят в муфту и приваривают.

Если трубы соединяются при помощи резьбы, для этого используют фитинги с раструбами.

Если же вам предстоит работать с полипропиленовыми трубами, диаметр которых превышает 63 мм, необходимо использовать технологию сварки встык. Для нее не нужно никаких муфт, при этом соединение отличается надежностью и долговечность. В том случае, если у вас все же нашлись подходящие по такому случаю фитинги, никто не запрещает закрепить эффект муфтовой сваркой.

Для монтажа труб отопления своими руками раструбным способом вам потребуется собственно сварочный аппарат. Простую ручную модель можно использовать для труб до 40 мм в диаметре, а для более широких нужен профессиональный стационарный механизм, способный проводить центровку.

В качестве нагревательного элемента используют гильзу (съемная деталь с тефлоновым покрытием, не позволяющая оплавляемому материалу прилипать к нагревательному элементу). Она быстро расплавляет полимерную поверхность трубы, создавая тем самым подходящие условия для взаимной диффузии молекул обеих деталей.

Из этого можно сделать вывод, что работа, проходящая на молекулярном уровне, дает в результате однородное бесшовное соединение. Нагреву должна подвергаться не только внешняя, но и внутренняя сторона раструба.

Если вы работаете с трубами диаметром больше 40 мм, а следовательно – со стационарным аппаратом, его необходимо установить на ровную поверхность, чтобы он не качался в процессе работы. Прежде чем включить устройства, подберите и установите подходящие насадки. Если ванная комната слишком тесная, и паять неудобно, лучше всего заручиться поддержкой помощника.

Правила монтажа:

Для разрезания трубы используйте остро наточенный нож или качественные ножницы по металлу. Разрез должен идти строго под углом 90°.
Если вы используете армированные трубы, снимите с концов металлическую оболочку, перед тем как паять.
Обязательно наденьте перчатки перед работой, иначе рискуете получить серьезные ожоги.
Чтобы получить прочное соединение, насадки нужно прогреть до 260°. Однако опасайтесь их перегрева, иначе структура полипропилена разрушится, а труба может закупориться.
Работая с фитингами, сваривайте их максимально быстро, следя за тем, чтобы не получилось перекосов. Шов должен быть ровным и равномерным.
Завершив пайку, проследите за тем, чтобы соединяемые элементы оставались неподвижными относительно друг друга хотя бы в течение 2-3 мин., пока шов окончательно не отвердеет.

Ниже на видео – монтаж полипропиленовых труб своими руками:

Трубы отопления

Поскольку полимерные трубы не такие жесткие, как металлические, их нужно крепить к стене через каждые 40-50 см. Лучше всего использовать их только для внутренних разводок.

Обычно любая отопительная система состоит из нагревательного прибора, теплоотдающих элементов (батареи), трубопровода, по которому вода идет от котла к батареям и обратно, расширительного бачка и крепежей.

Бачок необходим для того, чтобы вода не повредила систему, когда увеличится в объеме вследствие нагревания.

Для установки котла лучше выбирать отдельное помещение, если речь идет о ванной комнате в частном доме. Если работа происходит в квартире, котел можно поставить в прихожей, на кухне или в самой ванной, если она просторная. Обязательным условием работы котла является наличие вытяжки в помещении.

Планировать отопительную систему нужно так, чтобы возвратная труба располагалась на одном уровне или выше приемного ввода котла. Если она будет идти ниже, циркуляция воды будет очень слабой или вовсе пропадет. Специально для этого профессионалы составляют трехмерную схему всего трубопровода, где указывают месторасположение радиаторов, все повороты и места прохождения стен.

Сделать такое можно в компьютерной программе, но для работы с ней понадобятся соответствующие навыки.

Согласно разработанному плану следует рассчитать протяженность труб, а также количество арматуры, необходимой для соединения и поворотов.

Установка отопительной системы из полипропиленовых труб возможна по двум сценариям:

Верхний разлив – схема работы, основанная на самотеке, который возникает в результате разницы температур воды. Верхний разлив очень часто можно встретить в частных домах, поскольку для его работы нет нужды покупать дорогостоящее насосное оборудование. Все происходит совершенно естественным образом, причем система надежна, долговечна и проста в эксплуатации.
Нижний разлив – движение воды осуществляется за счет работы насоса, который в принудительном порядке прогоняет ее по отопительному контуру. Такой вариант как нельзя лучше подходит для многоэтажных построек (дома выше двух этажей). Кроме того, совместно с насосным оборудованием можно использовать трубы небольшого диаметра и разводку практически любой конфигурации – здесь это не имеет существенного значения.

Надеемся, эта статья поможет вам в работе по монтажу сэндвич трубы своими руками, пайке полипропиленовых труб и замене старых магистралей. Сама по себе установка не так уж и сложна, главное в этом деле – грамотно выбрать изделия и правильно составить схему их расположения в пространстве.

Источник: http://recn.ru/montazh-truby-v-vannoj-i-tualete-svoimi-rukami

Разводка водопровода в квартире и доме

Самостоятельная разводка труб горячего и холодного водопровода в квартире или доме — дело непростое, но реальное. Даже если вы собираетесь нанять специалиста, основные моменты вам стоит знать самому- контроль не помешает.

Сегодня в большинстве случаев разводка труб в ванной делается из полимерных труб — полипропилен для водопровода, ПВХ для канализации

Как разработать схему разводки водопровода

Сначала определяете места, где будут располагаться все потребители холодной и горячей воды. Лучше сделать все на плане, но можно и «на месте» отметить. Важны не только геометрические размеры приборов, но и точное расположение места, куда надо воду подвести.

Нарисовать план с указанием размеров и расстояний — первый шаг

Многие приборы подключаются к водопроводной сети при помощи гибких шлангов. Тогда заканчиваться отвод от магистрали может за 10-20 см до прибора. Главное, чтобы место соединения было легко доступным. Это необходимо для удобного и быстрого обслуживания соединения. Такой способ соединения реализуется проще — нет необходимости точно рассчитывать длину трубы.

Есть еще жесткая подводка воды к сантехническим приборам или бытовой техники — трубами к самому входу. Такое соединение выполнять сложнее, потому встречается такой тип разводки реже. В основном так подключают газовые водонагреватели (колонки), смесители для ванной, которые крепятся к стене.

Наружная или скрытая прокладка

В первую очередь стоит определиться с типом прокладки труб — будут они идти поверху или спрятаны в стене или полу.

Скрытая разводка в ванной, туалете хороша с эстетической точки зрения — ничего не видно. Но трубы недоступны, чтобы устранить течь придется разбивать стену, что совсем не радует.

Потому в стену стараются укладывать только целые куски без соединений — меньше шансов на протечку.

Скрытая укладка водопровода в процессе

Есть и еще одна сложность при скрытой прокладке водопровода — необходимость наличия каналов в стене (штроб), в которые укладывают трубы. Во-первых, не всякая стена позволяет делать в ней штробы.

Например, в панельных домах, где толщина стены всего-то около 10 см делать канал глубиной 5-6 см точно не стоит. Плита потеряет значительную часть несущей способности. Чем это грозит объяснять, наверное, не надо.

Во-вторых, прокладка штроб в стене — работа эта не самая легкая, даже при наличии перфоратора отнимает много времени. Так что минусов у такого варианта более чем достаточно.

Еще один тип скрытой подводки труб — за фальш-стеной. Для этого, отступив некоторое расстояние от основной стены, устанавливают каркас, а на него гипсокартон, на который затем укладывают плитку. Второй вариант фальш стены — из пластиковых панелей.

Можно трубы спрятать за фальш-стеной

Наружная разводка труб с практической точки зрения лучше — все на виду, доступно для ремонта в любое время. Зато страдает эстетическая сторона. Чтобы скрыть коммуникации их все — водопровод и канализацию — стараются прокладывать поближе к полу, потом надстраивают гипсокартонный короб со съемной крышкой или верхней частью. Так ко всем трубам есть свободный доступ, а сами они почти не видны.

Наружная прокладка не столь эстетична

Способ укладки

В квартире или доме разводку водопровода делают двумя способами — последовательно подключая всех потребителей или ставя коллектор, от которого на каждый из приборов идет отдельная труба. Оба варианта не без недостатков.

При последовательном подключении труб уходит мало, но если подряд подключены более двух сантехнических приборов, при их одновременной работе напор может быть недостаточным. Такой тип разводки называют еще тройниковым — все отводы от основной магистральной трубы делают при помощи тройников (иногда — крестовин или уголков).

Последовательно подключенные потребители

При коллекторной разводке водопровода труб уходит много, кроме того требуется дополнительное оборудование — коллектор на водопровод. Так что эта схема разводки труб — дорогостоящая затея, зато давление на всех подключенных приборах, независимо от количества работающих, одинаковое.

Параллельное подключение — к каждому прибору от коллектора идет своя линия

Есть еще один нюанс: большое количество труб где-то надо уложить, причем компактно, а это совсем непросто. Потому такой тип разводки чаще используют при скрытой прокладке или при открытой, но в тех местах, которые требуют такого подключения или могут быть закрыты мебелью.

Например, в ванной или туалете подключаются всего два прибора. Там можно сделать последовательную разводку. На кухне подключается колонка (бойлер), кран на мойку, стиральная и посудомоечная машина.

Вот в таком случае имеет смысл поставить на кухне коллектор, а от него уже развести ко всем потребителям отдельные ветки водоснабжения.

Такой способ подключения называют смешанным — часть водопровода разводят при помощи тройников, часть — от коллектора.

Трубы горячей и холодной воды укладывают параллельно

Обратите внимание на то, что если одновременно делают разводку холодной и горячей воды, трубопроводы укладывают параллельно.

При срытой подводке имеет смысл подводку ГВС завернуть в теплоизоляцию — вода тогда действительно будет горячей и вы не будете обогревать стены.

Если трубы полипропиленовые или пластиковые, это не так критично — полимеры имеют невысокий коэффициент теплопередачи. Для металла (любого — стали, нержавейки, оцинковки, меди) теплоизоляция очень желательна.

Разводка труб: правила

Как в любом деле, в сантехнике есть свои правила. Есть они и при прокладке водопровода. Если разводку водопровода собираетесь делать для себя, соблюдать их или нет решать вам, но лучше все сделать правильно. В правилах есть своя логика, которой придерживается большинство:

Трубы должны идти параллельно, лучше чтобы они не пересекались. Прокладывать их лучше не наискосок, а вертикально и горизонтально. Особенно это правило важно при скрытом монтаже — так вы будете знать где проходят трубы и не сделаете в них дырку при попытке что-либо повесить/закрепить на стене.
К местам стыков и соединений желательно иметь свободный доступ.
Каждый отвод перед сантехническим прибором или бытовой техникой заканчивается запорным (шаровым) краном. Он необходим, чтобы можно было снять или отремонтировать прибор, не перекрываю подачу воды к другим потребителям.
При разводке водопровода в квартире, после стояка ставить обязательно фильтр грубой очистки (дальнейшие фильтры по желанию, но этот должен быть).
Разводка труб идет разными диаметрами
При разводке водопровода каждое ответвление делают меньшим на шаг диаметром. Это необходимо для поддержания стабильного давления. Например, схема последовательная, собрана из полипропилена. Стояк 32 мм, от него отвод — 20 мм, к потребителям (приборам и сантехоборудованию) уходит 16 мм.

Если присмотритесь, то увидите, что большая часть водопроводов сделана именно по этим правилам.

Какие трубы для водопровода лучше

Однозначно сказать, какими трубами лучше всего делать разводку нельзя — нет идеального материала, есть более или менее подходящие для данных условий. Остановимся на самых популярных вариантах, их достоинствах и недостатках:

Полипропиленовые трубы

Вариант хорош всем, кроме большого теплового расширения — до 5 см на 1 метр, а это очень много. При длинной трассе необходима установка компенсатора или использование армированных труб.

У них тепловое расширение в разы меньше, зато цены выше. Для горячей воды однозначно надо использовать армированные трубы но вот стеклопластиком или фольгой — решать вам.

Разводка труб ХВС может быть сделана обычной ППР трубой для холодной воды — тут тепловое расширение не так критично.

Полипропиленовые трубы для разводки водопровода — отличный выбор

Про выбор труб из полипропилена читайте тут.

Еще один момент, актуальный, если работы проводите своими руками, делать собираетесь скрытую прокладку коммуникаций — качество выполнения соединений.

В принципе, в пайке полипропилена ничего сложного нет, но без наличия опыта можно «накосячить», в результате через некоторое время соединение может потечь.

При отсутствии опыта в сварке полипропилена прятать соединения под отделку очень нежелательно. В этом случае лучше выбрать открытый способ укладки.

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете имеет множество положительных моментов:

правильно сделанное соединение получается монолитным;
нет заужения диаметров трубопровода в местах пайки;
высокая ремонтопригодность;
длительный срок эксплуатации;
легкость монтажа.

В общем, не зря этот материал в последнее время так популярен.

ПВХ для водопровода

При разводке ПВХ труб используют клеевое соединение. Есть специальный клей, который растворяет верхний слой полимера. Им смазываются обе склеиваемые детали, прижимаются одна к другой и выдерживаются некоторое время. В результате соединение практически монолитное, прочное и надежное.

ПВХ трубы могут гнуться

Есть два типа соединения: стыковое, когда стыкуются два отрезка трубы и с использованием фитингов. С фитингами работать проще, но места соединений получаются зауженными. При стыковом соединении заужений нет, но сделать качественно намного сложнее.

В принципе, все плюсы и минусы тут такие же, добавляется несколько минусов — подходит только для транспортировки только холодных сред — не более +40°C, то есть для ГВС придется использовать другие трубы. Царапины и сколы снижают прочность трубы, потому исключается резьбовое соединение.

Металлопластиковые

Разводка водопровода из металлопластиковых труб подходит и для ГВС — выдерживать может температуру до +105°C. Положительным отличием от всех приведенных выше является ее высокая пластичность — эти трубы можно сгибать с довольно небольшим радиусом. Это упрощает и удешевляет монтаж (фитингги дорогие).

Металлопластиковые — не лучший выбор

Минус использования металлопластиковых труб для водопровода — сильное заужение на стыках — в фитингах. Это приводит к значительному снижению давления в системе. Именно это и ограничивает их использвоание.

Примеры схем

Разводка труб в каждой квартире даже в типового дома индивидуальна — по разному расставлена сантехника и бытовая техника, естественно и схема будет другая.

В действительности все не так сложно, надо только определиться с основными параметрами схемы — куда надо подвести воду и видом разводки — параллельно будете тянуть или последовательно.

Далее уже все диктует положение потребителей. Чтобы было немного проще добавим еще несколько схем и фото.

Пример разводки труб по коллекторной схеме